斯特拉斯堡：欧洲议会总部与德法边境老城的双重生活

欧洲议会那排白色玻璃大楼在伊尔河畔杵了二十多年斯特双重生活米兰官网，可议员的公文包每个月还得往布鲁塞尔搬一趟。四百多名议员、几千名助理和翻译、成箱成箱的文件吧？在斯特拉斯堡和布鲁塞尔之间来回折腾了。一年光差旅就烧掉两亿多欧元。

法国人咬死不松口，说总部必须留在这里，理由之一是斯特拉斯堡本身就象征着法德和解；其他国家的议员则私下抱怨，这更像是一种历史绑架堡欧部德。这话不是没来由的。斯特拉斯堡在七十年里被普鲁士、法国、德国来回接管了四次，街牌上的名字换过，不止一轮。老城里那栋歌德念过书的大学milan官网，曾一度挂上德文牌子；市中心的克勒贝尔广场，雕像纪念的是法国大革命时期的一位将军洲议，可广场周边的建筑又带着浓重的莱茵德意志味道。走在碎石路上，你很难说清脚下这座城市到底更法国还是更德国。它更像两套文化系统叠印在一起。

谁也没能彻底盖掉谁啊？真正让斯特拉斯堡撑起身价的，是那座单塔不对称的圣母大教堂。

砂岩外墙呈现出一种偏粉的暖调，站在教堂前法边的小广场抬头看，尖塔像是把整片天空钉在屋顶上。歌德说它是宏伟与美的米兰(MILAN)官方网站结合，雨果则注意到它那副巨人模样。教堂里那面天文钟每到正午前会报时，一群游客举着手机挤在栏杆前，等着机械小人在钟面上转圈了。出教堂往南走十来分钟，就是俗称小法兰西的水道区，木筋房倒映在运河里境老。船屋改成的餐厅飘出酸菜炖肉的味道。阿尔萨斯菜夹在法德之间，有德国菜的分量，又有法国菜的酱汁讲究。

冬天来这里了。圣诞市场几乎是一个绕不开的词吧？两百多个木制摊位大教堂广场一路铺还有布罗格利广场，热红酒、烤杏仁、姜饼、香肠的气味混在一起。

摊主多是本地人，有的摊位传了三代。游客多到手机信号都堵，本地人则习惯绕道走，等一月中旬市场拆掉后再回来买菜。这座城市每年接待大概六百万游客，几乎每位离开时都会带走点什么是一罐果酱、一个手绘陶杯吧？或者一张大教堂的照片。回到那栋玻璃大楼了。它老城对岸，造型方整得有些突兀，像个穿西装的陌生人站在一群穿围裙的邻居里面间。

欧洲议会在这里开会的时间其实并不算多。大部分工作仍在布鲁塞尔完成。

可斯特拉斯堡这个地名还印在议会的信纸上，法国方面就会一直守住它。有议员开玩笑说，每次布鲁塞尔飞过来，落地时都会想，这地方还有底算是欧洲的会议室，还是一个用来纪念欧洲历史的橱窗？答案大概两者都有。